Tissu peut désigner :
Textile
Un textile est un matériau susceptible d'être tissé ou tricoté. Initialement, il désigne donc un matériau qui peut se diviser en fibres ou en fils textiles, tels le coton, le chanvre, le lin, la laine (textiles organiques) ou la pierre d'amiante (textile minéral), puis avec la découverte de nouvelles techniques, les fibres synthétiques.
L'action de séparer les fibres d'un textile s'appelle le filage. Par extension, le mot textile peut également s'appliquer au résultat après transformation, un drap est un textile.
S'il est tissé, le textile forme un tissu. Dans le cas contraire, il forme une étoffe servant à rembourrer et orner. À la fin du XVIe siècle, l'étoffe prend le sens plus spécifique de textile servant à l'habillement ou à l'ameublement. Aujourd'hui, on trouve des tissus formés par pressage ou agglomération de textile, une extension technique moderne aboutissant à l'expression contradictoire tissu non tissé.
On distingue deux grandes classes de textiles auxquelles s'ajoutent plusieurs sous classes possibles :
- Textiles traditionnels : textiles pour lesquels on porte l'attention sur l'apparence et le confort. Il s'agit surtout du domaine de la mode, souvent du vêtement, mais aussi de l'ameublement (draps, tentures, rideaux, nappes, serviettes, tapisseries).
- Textiles techniques : sont classés dans cette catégorie tous textiles pour lesquels importent les caractéristiques mécaniques, chimiques, physico-chimiques et ayant une application technique : géotextile, textile médical, matériaux composites à renfort textile.
Par exemple les filtres, le feutre, les mèches, le fil, les tricots, le papier... sont des textiles.
On parle de textiles intelligents ou actifs dès lors que le textile a la capacité de sentir une information dans son environnement et d'y répondre avec un comportement spécifique.
Histoire
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- 650 000 ans (date établie par l'analyse paléogénétique du pou du vêtement1) Les premiers vêtements portés étaient probablement en peaux et fourrures d'animaux rêches et grossières, protégeant le chasseur-cueilleur préhistorique des glaciations du Pléistocène : en utilisant des grattoirs pour racler la viande d'animaux, ils se sont servis de leur peau comme costume drapé ou enfilé, ont utilisé de fines lanières de cuir pour attacher les fourrures2.
- 40 000 ans, l’homme de Cro-Magnon a développé des outils pointus plus fins comme des poinçons ou des aiguilles à coudre en os d'animaux, pouvant percer de petits trous dans les peaux, et ainsi lacer ou coudre des tuniques.
- C'est le mouton qui fut d'abord domestiqué en Mésopotamie en raison de la qualité de sa laine, Hammurabi appelant la Babylone le « pays de la laine ». Facile à travailler, elle était filée et tissée avec des techniques encore utilisées en vannerie, la laine tissée étant plus chaude que les fourrures3. Le premier outil de filage consistait en un petit bout de bois doté d'un crochet qui permettait d'attraper le fil. Il était possible de rouler la branche sur la cuisse afin de rendre la torsion plus rapide. Le fil était quant à lui enroulé autour de la branche afin de pouvoir être stocké et maintenu en place. Il est possible de filer avec la branche. Toutefois, si ce procédé est particulièrement adapté à l'apprentissage, il en demeure relativement lent. Une alternative fut donc nécessaire. La maîtrise de la fabrication d'objets et de vêtements créés avec des fibres textiles durant les temps préhistoriques est une étape essentielle pour les chances de survie des populations préhistoriques4.
- 34 000 ans, la découverte de fibres teintes de lin naturel et de laine de chèvre portant des marques de torsion dans des couches d'argile de la grotte de Dzudzuana en Géorgie suggère l'utilisation de matériaux textiles. Bien qu'elles aient pu être utilisées comme cordage pour l'emmanchement des outils en pierre ou pour le tressage de nattes et paniers, ces fibres ont probablement servi au tissage de vêtements à coudre, l'équipe de chercheurs ayant trouvé associés à ces fibres des mites, des larves de coléoptères et des spores de Chaetomium (en) typiques de la dégradation des textiles5.
- Le tissage rend l'étoffe plus résistante. Cette technique néolithique nécessite le filage de la laine de mouton ou de chèvre, de la fibre de coton, laine, lin, ou soie, ces fibres pouvant subir une torsion à la main pour former un fil solide. L'art du filage est attesté dès la sédentarisation des hommes qui découvrent qu'il est possible de fabriquer un fil solide en parallélisant les poils ou les fibres végétales (laine, lin) puis en donnant manuellement une torsion aux faisceaux de fibres6.
- vers -8000 L'homme préhistorique apprend progressivement à macérer les fibres végétales pour les rendre flexibles (technique du rouissage) ainsi qu'à détacher les poils des cuirs grâce à des silex taillés, fabriquant d'abord des feutres. Le premier feutre est évoqué sur des motifs de peinture murales du site néolithique de Çatal Höyük, de lin, laine, poils, fourrure, voire en écorce d'arbre, mais le feutre reste une étoffe moins résistante que le tissu7.
- dès -6000 en Judée une forme de tricot, le nalbinding8.
- VIe millénaire av. J.-C. le filage au fuseau et à la quenouille, constitués de différents matériaux, pour le lin et la laine est attesté (découverte dans le village néolithique de Sesklo de fusaïole)9 jusqu'à l'apparition du rouet au début du XIVe siècle au Moyen-Orient. C'est au XVIIe siècle qu'on ajoute une pédale au rouet pour libérer la main droite du fileur et améliorer la technique. Mais malgré ce progrès, le tissage et le filage restent des opérations lentes, artisanales et relativement onéreuses6.
- En 1746, la première manufacture d'indiennes mulhousienne est créée dans ce qui est encore la République de Mulhouse (Stadtrepublik Mülhausen) par Koechlin, Schmaltzer et Jean-Henri Dollfus. Dans les années 1760 apparaît, au Royaume-Uni, le premier métier à filer mécanique (Spinning jenny).
- En 1771, Richard Arkwright crée la première filature industrielle.
- Crompton invente quant à lui la spinning mule permettant à un seul ouvrier de commander jusqu'à 1 000 fuseaux.
- En 1812, tous les métiers à filer du Royaume-Uni produisent autant que quatre millions de rouets6.
Jeton de la corporation des commerces de draperie
Le filage industriel se développe avec deux inventions : d'une part, la machine à égrener le coton pour fournir la fibre ; d'autre part, celle du métier à tisser pour utiliser le fil. L'expansion des filatures crée un exode rural qui engendre une mécanisation agricole visant à maintenir les niveaux de production et oblige les artisans fileurs à se reconvertir. Le travail en filature ne demandant ni force, ni aptitude spéciale, la main d'œuvre bon marché que sont les femmes et les enfants est préférée, avant que l'évolution de la législation ne finisse par interdire le travail des enfants6.
Matières premières
Les matières textiles sont généralement classées en trois grandes catégories en fonction de leur origine. On distingue ainsi les matières naturelles (végétales ou animales), artificielles et les matières synthétiques.
- Les matières naturelles : ces matières premières proviennent d’origine végétale ou animale. Chaque matière inclut divers avantages et inconvénients, et est généralement déclinée en différentes variétés.
- La laine : d’origine animale, elle est obtenue à partir de la toison du mouton ou d’autres animaux. Cette matière se démarque par sa douceur et sa légèreté, mais aussi par son confort et sa capacité à tenir chaud. Cependant, la laine est une matière délicate, résiste mal aux frottements et est sensible à la lumière. On distingue différentes variétés de laine parmi lesquelles le mérinos, le cachemire, l’angora et l’alpaga.
- La soie : également d’origine animale, la soie est issue du cocon produit par la chenille du bombyx du mûrier communément appelée ver à soie. Cette matière aux filaments longs et brillants est résistante tout en gardant une certaine douceur au toucher. Le confort qu’elle procure et sa bonne isolation en fait un produit haut de gamme au prix souvent élevé.
- Le coton : d’origine végétale, le coton est une fibre qui recouvre les graines du cotonnier. Très doux au toucher, il est généralement agréable à porter et bénéficie d’une bonne robustesse et souplesse. Il a tendance à se froisser facilement et n’est pas bon isolant.
- Le lin : le lin est une matière textile extraite des fibres de la plante du même nom. Cette matière très résistante d’origine végétale est dotée d’un fort pouvoir absorbant et d’une certaine fraîcheur au porter, ce qui la rend idéale pour l’été. Le lin a cependant tendance à se froisser facilement et à jaunir lorsqu’il est exposé à la lumière.
- Les matières artificielles : ces matières sont constituées de fibres fabriquées à partir de la cellulose extraite des végétaux. La matière première artificielle la plus utilisée est sans aucun doute la viscose qui est fabriquée à partir de cellulose extraite de bois notamment. La viscose est dotée d’un bon pouvoir absorbant et se démarque par sa brillance similaire à la soie. Elle est en revanche critiquée pour sa facilité à se froisser et sa faible résistance à l’humidité. À noter que ce n’est pas la seule matière artificielle, on dénombre également le modal, le cupro ou encore l’acétate de cellulose.
- Les matières synthétiques : les matières présentées ci-dessous sont produites par synthèse de composés chimiques provenant majoritairement d’hydrocarbures ou d’amidon. Elles sont généralement mélangées à des fibres naturelles afin de faire baisser le prix de revient tout en bénéficiant des avantages apportés par ces matières de synthèse.
- Le polyester : très bon isolant thermique, le polyester est résistant à l’usure, la luminosité et aux mites. Ce textile supposé infroissable est cependant doté d’un faible pouvoir absorbant et ne laisse pas respirer la peau.
- Le polyamide : le polyamide matière textile résiste parfaitement à l’usure et aux mites tout en étant un très bon isolant thermique et bénéficiant d’une excellente résistance à la traction. Le polyamide demeure malgré ses qualités un textile au pouvoir absorbant faible, au toucher froid et relativement sensible à la lumière.
- L'acrylique : l’acrylique est une matière synthétique résultant de la réaction de l’ammoniac sur un dérivé du pétrole. C’est un textile très résistant aux tractions, agréable au toucher, insensible aux mites mais également un très bon isolant thermique. Comme tous les textiles de synthèse, son pouvoir absorbant est relativement faible. Il a également tendance à retenir l’électricité statique et à jaunir sous l’effet de la chaleur.
- L'élasthanne : cette matière synthétique est reconnue pour son excellente élasticité. L’élasthanne est d’ailleurs régulièrement mélangée à d’autres fibres textiles dans le but de les rendre plus extensibles. Outre cette qualité, cette matière très légère est agréable au toucher et suffisamment résistante. Elle a cependant tendance à jaunir de par sa sensibilité à la chaleur et à la lumière.
Techniques
Fibres
Tissage traditionnel
maya.
Les fibres textiles sont classées en trois grandes catégories :
- Les fibres naturelles (existant à l'état naturel comme la Fibre de bambou) ; elles furent les premières à être utilisées pour la confection de vêtements.
- Les fibres chimiques :
- Les fibres artificielles (fabriquées à partir de matières premières naturelles).
- Les fibres synthétiques (obtenues par réactions chimiques).
- Les fibres minérales (silicate mixte de carbone et de magnésium) permettent la confection de tissus ignifugés10 utilisés dès l'Antiquité.
Filature
La fabrication d'un fil nécessite le décorticage et le nettoyage de la matière première (égrenage), le desserrement et la parallélisation des fibres (cardage, peignage) puis enfin la filature.
La réalisation d'un fil est une succession d'étapes dépendant de la qualité du fil souhaité et du type de fibres à travailler, mais qui comporte toujours au moins trois phases :
- plusieurs filaments sont tirés de la filasse et rassemblés en mèche ;
- la mèche est roulée en fil par torsion ;
- le fil est mis en bobine pour être tissé.
Il existe deux grands processus de filature :
- la filature pour fibres longues (filature type laine) ;
- la filature pour fibres courtes (filature type coton).
Pour ces deux processus, on part de bourres de fibres nettoyées, si nécessaire, qu'on transforme en ruban puis en mèche puis en fil.
- Filature de fibres continues ou filage :
- Pour les fibres synthétiques : par filage, on obtient un filament. Les filaments sont convertis (coupés) ou craqués pour obtenir des fibres pouvant être mélangées ;
- Pour les fibres naturelles : Un ver à soie est capable de sécréter un filament pouvant mesurer jusqu'à 1 500 m. La soie n'entre généralement pas dans les processus de filature décrits au-dessus. On assemble les filaments des soies, puis on fait un retordage de ces assemblages, qui peuvent ensuite être coupés pour être mélangés à d'autres fibres.
Tissage
Le tissu est obtenu par le tissage qui est le résultat de l'entrecroisement, dans un même plan, de fils disposés dans le sens de la chaîne et de fils disposés, perpendiculairement aux fils de chaîne, dans le sens de la trame. Le liage obtenu entre ces fils de chaîne et trame se définit par une armure.
On distingue trois grandes classes fondamentales d'armures : toile, sergé et satin.
Il existe des armures dérivées des trois précédentes : le reps, le cannelé, le croisé, le satin à répétition, etc. Un tissu peut être composé de plusieurs armures différentes et dans ce cas on parle de tissu façonné (e.g. Le velours de Gênes).
Le métier Jacquard permet la sélection de fils de chaîne de façon indépendante tandis que les métiers à cadres font une sélection de cadres et donc de groupes de fils.
Selon l'utilisation qui est faite des fils, on parle de duites (fils de trame) et de fils (fils de chaîne). On peut aussi trouver des fils fantaisie quand une grande importance est donnée à l'esthétisme du fil au lieu de sa régularité. Il existe aussi les fils dit techniques utilisés dans des applications techniques.
Le tissage s'accompagne d'étapes précises dont les plus importantes sont :
- le bobinage : les fils sont disposés sur les bobines ;
- l'ourdissage : préparation de la chaîne sur le métier à tisser ;
- le rentrage : les fils de chaîne sont enfilés dans des tiges métalliques (les lisses) puis dans les dents du peigne ;
- une fois la pièce textile descendue du métier industriel et jusqu'à l'informatisation, les tissus de luxe (drap d'Elbeuf) destiné à l'habillement connaissent le rentrayage qui consiste à réparer à l'aiguille les grappes, c'est-à-dire les erreurs commises par le métier à l'occasion de la rupture d'un fil de chaîne ou de trame ou tout autre incident.
Tricot
Plusieurs méthodes de tricotage ont été développées.
Le tricotage à mailles cueillies, appelé aussi tricotage trame est le plus connu. Il permet l'obtention de tricot jersey, interlock, côte 1x1, côte anglaise, etc. Ces mailles sont fréquemment utilisées dans les sous-vêtements, les tee-shirts, les pull-overs, les chaussettes, etc.
Le tricotage à mailles jetées ou chaîne permet la réalisation d'articles indémaillables. Les armures les plus fréquentes sont la charmeuse, l'atlas, le satin. Ces mailles sont utilisées dans la confection de maillots de bain, de lingerie, de voilages.
Non-tissé
Les non-tissées sont des textiles dont les fibres sont maintenues de façon aléatoires, ils sont souvent classés selon leur domaine d'application ou leurs caractéristiques techniques.
Voie de fabrication
- voie humide (dite papetière)
- voie aérodynamique
- voie fondue
Voie de consolidation
- mécanique
- aiguilletage
- couture-tricotage
- thermollage
Applications
Les non-tissés les plus connus sont les feutres. Mais le grand public connaît également cette technologie sous la forme des lingettes ménagères ou cosmétiques.
Ennoblissement
Les techniques d'ennoblissement ont pour but de modifier les propriétés du textile « brut ».
Une fois les textiles préparés (flambage, désencollage, etc.), ils peuvent recevoir une opération de teinture ou d'impression.
Pour leur donner « de la main » (du toucher), des apprêts mécaniques (émerisage, grattage, etc.) ou des apprêts chimiques sont utilisés. Enfin, des fonctions (bactériostatisme, déperlance, hydrophilie, protection UV, etc.) peuvent être greffées sur ces textiles par apprêts chimiques.
Teinture
| Nom | Caractéristiques |
|---|
| Ikat |
Procédé asiatique de teinture où les parties du fil à préserver de la teinture sont cachées par un fil noué sur le fil de la trame. |
| Mahaju |
Méthode de teinture par réserve, l'étoffe à teindre est nouée en différents endroits pour jouer sur la densité de couleur. |
| Batik |
Technique inventée à Java consistant à masquer avec de la cire les parties non teintes |
Impression
L’impression est la décoration d’une étoffe par un motif répétitif. Historiquement, l’impression daterait du IIe millénaire av. J.-C. et serait originaire des Indes11.
| Nom | Caractéristiques |
|---|
| Dévorage |
S’applique pour les supports de deux fibres distinctes. La pâte d’impression contient un agent chimique qui détruit l’une des fibres. |
| Flocage |
Le motif est encollé et saupoudré de fibres textiles courtes pour un aspect velours. |
| Impression à cadre rotatif |
Un rouleau creux, contenant la couleur et découpé aux endroits à imprimer, passe sur l’étoffe ; l’opération est répétée une fois par couleur. |
| Impression à la planche |
Procédé artisanal. Les motifs sont sculptés dans une planche qui est ensuite appliquée sur l’étoffe. |
| Impression par rouleau |
Version mécanique de l’impression à la planche. |
| Impression sérigraphique |
Le motif est gravé sur du vernis fixé sur un cadre puis appliqué sur l’étoffe. |
| Pochoir |
Procédé artisanal. Le motif est pré-découpé dans une plaque qui s’applique sur l’étoffe et les couleurs sont appliquées à la brosse. |
| Thermocollage |
Collage de motifs figuratifs ou de patterns (strass ou perles synthétiques) en planches. |
Textiles à usage technique
Les TUT sont de plus en plus dénommés textiles techniques et fonctionnels. Ils contribuent à la diversification du secteur textile traditionnel, en réponse aux délocalisations notamment.
Ils regroupent des tissages de matériaux dont les performances et propriétés fonctionnelles qui diffèrent de celles des fibres textiles traditionnelles. On les retrouvera notamment surtout dans des applications techniques et parfois 'extrêmes' : ailes d'avions, voiles de bateaux, pansements, vestes de pompier, prothèses médicales, stabilisateur de route, para-grêle, dirigeables, etc.
La production de TUT croît régulièrement depuis les années 1990 (Marché estimé à 65 milliards d'euros en 1995, puis à 85 milliards d'euros en 2005, et qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros vers 2010.
Le 1er producteur et le 1er consommateur de textile technique en Europe serait l'Allemagne où la recherche est pilotée par un réseau de compétences supra régional dit Conseil en Recherches Textiles, avec 16 unités de recherche (en 2007) et de nombreux partenaires institutionnels et industriels.
Un nouveau type de textile fait son apparition : les Smart Textiles incorporant de l'électronique pour plus d'interaction avec l'utilisateur ou l'environnement. Ces nouveaux produits promettent des applications dans les domaines du médical (vêtement avec capteur cardio-vasculaire, respiratoire, thermomètre, etc.), du loisir (veste avec lecteur MP3 intégré, mode : vêtement lumineux), de la sécurité (dossard clignotant et communicant, etc.). On évoque aussi des tissus susceptibles de produire de l'électricité, c'est-à-dire jouant le rôle de panneaux solaires, susceptible de recharger des batteries de téléphone, ordinateur, etc. voire d'alimenter des dirigeables.
Performance des textiles
- Applications
- bactériostatisme
- résistance mécanique
- anti-statisme
- protection feu
- oléofuge / hydrofuge
- géotextiles / agrotextiles
- smart textiles / Textronique
- Caractéristique mécanique
- comparaison d'essais en traction de différentes fibres.
- comparaison d'une éprouvette métallique de même finesse qu'un fil textile.
- Matériau composite
Métrologie des textiles
Typologie
| Nom | Caractéristiques | Utilisation |
|---|
| Bachette |
Tissu de coton semblable à une bâche mais en plus léger |
Habillement, ameublement |
| Batiste |
Fine toile de lin |
Habillement, chemiserie (vieux) |
| Bogolan |
Tissu teint suivant une technique utilisée au Mali, Burkina Faso, Guinée |
Habillement |
| Buckram |
Textile, généralement à base de coton et plus rarement de lin, rigidifiée par un trempage de nitrocellulose |
Reliure |
| Calicot |
Toile de coton |
Drap de lit, etc. |
| Crêpe |
Tissu léger, à l'origine en soie ayant un aspect granuleux |
Habillement |
| Cretonne |
Toile de coton |
Habillement, Ameublement |
| Damas |
Tissu jacquard mélangeant fils mats et brillants |
Linge de table, ameublement |
| Dentelle |
Tissu ajouré |
Habillement |
| Denim |
Tissu de coton résistant |
Habillement, Jean |
| Faille |
Tissu de soie (ou acétate, polyester) à gros grains formant de petites côtes |
Habillement |
| Feutre |
À l'origine textile obtenu par l'agglomération de fibres animales par des opérations thermiques et mécaniques de foulage |
Chapeau, Habitat, Habillement |
| Flanelle |
Tissu à l'origine de laine à l'aspect duveteux et doux au toucher. Aspect obtenu par foulage. Aussi utilisé pour des tissus de coton ayant les mêmes qualités. |
Habillement |
| Gabardine |
Tissu serré présentant une côte en diagonale sur l'endroit |
Habillement |
| Gaze |
Toile légère et transparente |
Habillement, Médical |
| Indienne |
Étoffe de coton peinte |
Habillement |
| Jacquard |
Tissu réalisé avec un « métier Jacquard », à l'origine en soie |
|
| Kelsch |
Tissu de lin à carreaux bleus et/ou rouges |
Linge de maison |
| Linon |
Toile de lin délicate, transparente et aérée |
Chemises, lingerie, mouchoirs |
| Lustrine |
Tissu de coton d'armure croisée, fortement apprêté et glacé sur une face |
Habillement (doublure) |
| Métis |
Tissu réalisé avec une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, contenant au minimum 40 % de lin |
| Moiré |
Tissu à fines côtes transversales utilisant les reflets des fils de soie, viscose, etc. pour créer des motifs changeants |
| Moire |
Étoffe à reflets changeants obtenus en écrasant le grain du tissu avec une calandre (machine à lustrer ou glacer les tissus) spéciale |
| Mousseline |
Tissu fin et transparent de coton ou de laine. Origine ville de Mossoul |
|
| Organdi |
Mousseline enduite d'un apprêt |
Habillement, broderie |
| Ottoman |
Tissu à grosses côtes transversales |
Ameublement, Habillement |
| Pongé |
Taffetas de soie léger et souple |
Habillement |
| Popeline |
Tissu de coton serré et pesant. À l'origine, tissu dont la chaine était en coton et la trame en laine retorse12 |
Habillement |
| Satin |
Tissu plat, uni, brillant et initialement en soie |
Habillement, Ameublement |
| Serge |
Tissu à armure sergé |
Habillement |
| Taffetas |
Toile de soie légère et brillante |
Habillement |
| Tulle |
Étoffe légère à maille hexagonale |
Habillement, Ameublement |
| Tussor |
Tissu de soie sauvage rustique |
| Tweed |
Tissu épais en laine |
Habillement |
| Velours |
Étoffe à l'aspect velu sur l'endroit, serré sur l'envers |
Habillement, Ameublement |
| Vichy |
Étoffe de coton à carreaux tissé et teint d'au moins deux couleurs |
Habillement |
Usage courant
Le textile sert à la confection de vêtements spécifiques aussi divers que variés.
Civil
Religieux
Économie
Industrie textile
L'industrie textile débute par une chaîne de transformation partant de matières premières fibreuses jusqu'à des produits semi-ouvrés ou entièrement manufacturés. Elle regroupe de nombreux métiers et commence par transformer des matières premières (fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, pigments, additifs) en fils. Les métiers associés sont notamment la filature, le guipage, le moulinage ou encore la texturation. À partir de fils unidimensionnels, le tissage ou tricotage (ou des techniques de tissus non-tissés) produisent des surfaces textiles bidimensionnelles (voire tridimensionnelles13) qui peuvent être teintes et/ou imprimées et/ou brodées. Des propriétés particulières leur sont éventuellement apportées par des apprêts chimiques, mécaniques, des enduction, contre-collage, etc.). Les surfaces textiles sont alors transformées en habits, meubles, rideaux ou utilisées pour de nombreux autres buts (ex : géotextiles stabilisants des routes, des voies ferrées..), pour drainer des terrains (agrotextiles), pour faire voler des hélicoptères, suppléer une articulation déficiente ou encore protéger un pompier du feu (textiles techniques fonctionnelles).
En déclin en occident, cette industrie demeure cependant dynamique dans les secteurs du textile technique et du textile de luxe. La majorité des 1 280 entreprises textiles actives en France se situe dans les régions : Alsace, Champagne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord, Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, par exemple, des entreprises telles que Jules Tournier & Fils et la société Bel Maille, spécialistes des tissus techniques.
L'industrie textile est florissante en Asie (Inde, Bangladesh, Chine, etc.) où sont implantées des usines officielles ou des sous-traitants (y compris travaillant pour de grandes marques). Il est reproché à ces usines de rarement respecter le règlement européen REACH, et de mal protéger la santé ou l'intégrité physique de (leurs) personnel (et souvent, des enfants y travaillent). Les rares usines traitant leurs eaux ne filtrent pas les produits chimiques (Nonylphénol par exemple) qui polluent l'eau et les sols locaux et contribuent à la pollution globale, aussi subie par les pays acheteurs de ces vêtements. Certains polluants et des microplastiques, voire des nanoplastiques (dégradation des fibres synthétiques) quittent les vêtements au fur et à mesure des lavages, polluants des eaux mal filtrés par les usines d'épuration, ou les boues d'épuration. 80 % des légumes français contiendraient notamment du Nonylphénol.
Les grandes marques (françaises ou autres) arborent des écolabels ou des assertions environnementales ou socio-environnementales sur leur site, mais ne peuvent ou déclinent contrôler leur chaîne d'approvisionnement. L'étiquetages des vêtements et autres textiles produits hors Europe ne permet pas de savoir si le règlement REACH ou d'autres exigences environnementales sont respectés, ni la législation internationale du travail, y compris pour des vêtements haut-de-gamme si le textile a été importé sans traçabilité 14.
Les ouvriers des usines textiles asiatiques sont en outre mal payés ; selon la sociologue et autrice d'une enquête sur la « fast fashion » et ses impacts socio-environnementaux, résumée dans un ouvrage intitulé Une mode éthique est-elle possible ? (2018)15, majdouline Sbaï, à la fin des années 2010, 50 % des textiles sont en outre « vendus en soldes. Quand on regarde le découpage du prix d’un vêtement, il apparaît que les phases de production et de transport représentent le plus souvent moins de 10 % du prix final. Le salaire de l’ouvrier ne représente même pas 1 % de ce prix. 90 % de la valeur va à la conception, au marketing, à la distribution et à la marge (...) les soldes sont devenues le business model de la fast fashion (...) C’est une logique de vente événementielle quasi-permanente pour que les gens aient envie de revenir dans les magasins. Les marques font du réassort permanent pour que les gens aient soif de nouveauté. Le prix initial auquel était vendu un produit ne veut plus rien dire. Des marques produisent même spécialement pour les soldes. Certaines marques produisent en effet à ces occasions des vêtements avec le même design mais avec un tissu de moins bonne qualité pour le vendre moins cher », avec comme point d'orgue le Black Friday.
En réaction à cette tendance des mouvements comme le collectif De l'éthique sur l'étiquette (créé par quarante-sept syndicats et organisations de consommateurs et de solidarité internationale)16 plaident pour un commerce équitable, le retour de la qualité et de la transparence sur les prix et les filières et pour une éthique sociale et environnementale17, y compris dans le secteur de l'habillement18.
De nombreuses marques déploient progressivement des technologies de traçage pour améliorer la transparence d'approvisionnement et la traçabilité des textiles19. Comme le groupe H&M qui solidifie sa collaboration avec TextileGenesis™, une technologie pour tracer toutes les matières cellulosiques et synthétiques, ainsi que le polyester recyclé.20
Arts textiles
Pratique : usages et entretien
Institutions
Écoles d'ingénieur textile en Europe
Notes et références
- David L Reed et col, « Pair of lice lost or parasites regained : the evolutionary history of anthropoid primate lice », BMC Biology, vol. 5, no 1, , p. 7 en particulier la référence n°19 (DOI 10.1186/1741-7007-5-7)
- David L Reed et Jessica E Light et col, « Pair of lice lost or parasites regained : the evolutionary history of anthropoid primate lice », BMC Biology, vol. 5, no 1, , p. 7 (DOI 10.1186/1741-7007-5-7)
- Catherine Breniquet, Essai sur le tissage en Mésopotamie, des premières communautés sédentaires au milieu du 3e millénaire avant J.-C., Paris, de Boccard, , 416 p. (ISBN 978-2-7018-0235-0)
- (en) M. Balter, « Clothes Make the (Hu) Man », Science, vol. 325, no 5946, , p. 1329-1329 (DOI 10.1126/science.325_1329a)
- (en) E. Kvavadze et col, « 30,000-Year-Old Wild Flax Fibers », Science, vol. 325, no 5946, , p. 1359-1359 (DOI 10.1126/science.1175404)
- Les inventions qui ont changé le monde, Édition Sélection du reader's digest, 1982. (ISBN 2-7098-0101-9)
- (en) Mary E. Burkett, « An Early Date for the Origin of Felt », Anantolian Studies. Journal of the British Institute of Archaeology at Ankara, vol. 27, , p. 111-115
- Lise Bender Jørgensen, « Stone-Age Textiles in North Europe », in Textiles in Northern Archaeology, Textile Symposium in York, North European Symposium for Archaeological Textiles Monograph 3, NESAT III ; London Archetype Publications, 1990, p. 1-10
- Corinne Julien, Histoire de l'humanité : De la Préhistoire aux débuts de la civilisation, UNESCO, (lire en ligne [archive]), p. 1226
- Rendre incombustible ou moins combustible un matériau naturellement inflammable en l'imprégnant de substances stoppant ou ralentissant l'action du feu. Voir la définition du verbe ignifuger [archive]
- Le vêtement, M.N. Boutin-Arnaud, S. Tasmadjian, Éditions Nathan, 1997. (ISBN 2-09-182472-0)
- [Littré]
- Nemoz G (2003) Textures textiles tridimensionnelles. Ed. Techniques Ingénieur |lien Google Livre : https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=SCjLZSckAcYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=tissus+non-tissés&ots=ZEhlSHCktv&sig=scN4GAA6KiPE7Ruj5_VfptT_FDY [archive]
- Émission Envoyé spécial du 19 septembre 2013
- Sbai, Majdouline (2018) Une mode éthique est-elle possible ? |Éditeur : Rue de l'échiquier | Lien : https://www.ruedelechiquier.net/essais/180-une-mode-éthique-est-elle-possible-.html [archive]
- Chessel M & Cochoy F (2004) Autour de la consommation engagée: enjeux historiques et politiques [archive] | Sciences de la société, (62), 3-14.
- Latouche, S. (2000). De l'éthique sur l'étiquette au juste prix: Aristote, les SEL et le commerce équitable. Revue du MAUSS semestrielle, (15), 346-358.
- Vercher, C. (2010). Chaînes globales de valeur et responsabilité sociale des firmes de l'habillement [archive]. Revue française de gestion, (2), 177-193.
- FashionNetwork com FR, « Traçabilité: à quels outils se fier pour identifier ses textiles ? » [archive], sur FashionNetwork.com (consulté le )
Annexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- Dominique Cardon, La draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, Paris, CNRS Éditions, 1999, 651 p.
- Christiane Garaud et Bernadette Sautreuil, Technologie des tissus, Paris, 1982. (ISBN 2-7135-2130-0)
- Claude Fauque, Les mots du textile, Belin, 2013, 224 p.
Articles connexes
Liens externes
Machine à filer
Une machine à filer le coton du
XIXe siècle construite par
Whitin Machine Works, société américaine établie au Massachusetts.
La machine à filer est une machine qui transforme un matériau en un fil textile. Elle est apparue pour la première fois au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne lors de la révolution industrielle. Elle a été améliorée par la suite et est devenue la Water frame (brevetée en 1764), laquelle permit d'augmenter la quantité de textiles produites dans les usines.
Histoire
La notion de machine à filer semble ancienne. Ainsi des roues d'une machine à filer ont été découvertes dans une tombe ancienne datant de la fin de la dynastie des Han de l'Est (25 – 220 avant J-C) dans la province du Guangxi1.
Richard Arkwright engagea John Kay pour fabriquer une nouvelle machine à filer qu'il avait en partie développée, probablement en s'appropriant les principes d'un autre inventeur, Thomas Highs2. Avec l'aide d'artisans locaux, ils parvinrent à créer une machine à filer, laquelle fabriquait un fil plus solide que la spinning jenny fabriquée par James Hargreaves. La machine utilisait des draw rollers (littéralement, des « rouleaux à tirer ») inventés par Lewis Paul pour étirer ou raccourcir le fil textile.
Un épais brin de coton était passé à travers trois ensembles de rouleaux, chacun tournant plus rapidement que son prédécesseur. L'épaisseur du brin était réduite et sa longueur augmentée avant qu'il ne soit tordu par un mécanisme, le rendant plus solide.
Trop grosse pour être entraînée à la main, la machine à filer avait besoin d'une autre source d'énergie. Arkwright tenta d'utiliser la force des chevaux, mais préféra celle des moulins à eau, ce qui a donné le nom à l'invention qui a suivi, le water frame (littéralement, le « cadre à eau »).
Notes et références
- Découverte dans le Guangxi d'un tombeau de la dynastie des Han le Quotidien du Peuple en ligne | 07.04.2016 16h06 french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2016/0407/c31358-9041375.html
Annexes
Bibliographie
- (en) Bezon Jean et A. Lorrain, Dictionnaire général des tissus anciens et modernes, (lire en ligne [archive])
Liens externes
Machine à coudre
| Machine à coudre |
Machine à coudre domestique moderne
(années 1990). |
|
| Inventé par Barthélemy Thimonnier |
en 1830 |
|---|
| Domaine d'application |
assemblage des tissus |
|---|
modifier  |
Une machine à coudre est un outil permettant de réaliser un tissage linéaire prenant appui sur une pile de tissus, de cuir ou de tout autre matériaux plan et souple. Les machines à coudre sont utilisées pour assembler des tissus, empêcher qu'un tissu ne s'effiloche (surfiler), assembler et empêcher que plusieurs tissus ne s'effilochent (surjeter), assembler une pile de tissus à plat (recouvrir), combiner des points selon un motif donné (broder).
Les machines à coudre sont utilisées dans quasiment tous les domaines domestiques, artisanaux et industriels où l'on manipule des textiles ou des cuirs : couture domestique, patchwork, maroquinerie, fabrication et réparation de chaussures, mobilier, habillement, sellerie, voile, parachutes…
Bien que n'étant pas indispensable au foyer, elles restent l'un des outils mécaniques domestiques les plus populaires. Et d'une manière générale, c'est surement un des outils mécaniques le plus populaire, Ghandi dira d'elles qu'elles sont « one of the few useful things ever invented ».
Les machines à coudre familiales et industrielles sont aujourd'hui très différentes : alors que la machine familiale doit être transportable (moins de 10 kg), polyvalente (utilisable pour tous types de couture et sur tous types de tissus), souple d'utilisation (assistée électroniquement et réalisant moins de 1200 points à la minute), la machine industrielle est fixe, spécialisé pour un type de matériaux et quelquefois pour une et une seule couture d'un vêtement (systèmes d'entrainement spécifique au matériaux1, un et un seul point de couture par machine 2), ultra-rapide (4000 à 6000 points à la minute), et très souvent équipée d'un guide bordeur permettant une grande précision malgré la vitesse de la machine (guide ourleur A11, guide pose biais, guide double plis A35…).
Aujourd'hui, on fabrique environ 25 millions de machine à coudre par an, dont 70 pour cent sont fabriquées en Chine3. Les 30 pour cent restants correspondent aux machines très haut de gamme fabriquées en Allemagne (Pffaf), au Japon (Juki, Janome), en Suisse (Bernina), aux États-Unis, ou au milieu de gamme en Thaïlande (Bernina, Bernette) et bien sûr Taiwan (Pfaff, Singer…).
Si le marché de la machine à coudre a été très largement dominé par Singer jusque dans les années 1950 qui possédait environ 70 pour cent du marché, aujourd'hui c'est la marque Juki qui s'est imposée dans des proportions similaires (70 pour cent).
Les premières machines à coudre, apparues au XIXe siècle, étaient mécaniques et mues manuellement ; elles empruntèrent dans un premier temps le crochet des métiers à tricots pour le point de chainette puis la navette des métiers à tisser pour le point noué. Cette navette sera remplacée au début XXe siècle par la canette (crochet) oscillante ou rotative ; de nos jours, elles sont généralement électriques et font de plus en plus appel à l'électronique même si les couturiers professionnels préfèrent encore les machines purement mécaniques, ainsi que la programmation mécanique des points zig zag à l'aide de cames. Depuis les années 1950, la barre d'aiguille des machines à coudre domestiques, ainsi que l'entrainement, sont pilotées électroniquement ou mécaniquement (Necchi Supernova), ce qui confèrent à ces machines un statut de brodeuse 5-9mm, allant jusqu'à la broder de suites de lettres pour les machines les plus modernes.
Couture avec une machine à coudre Singer de 1894.
Histoire
Femme chinoise cousant à la machine sur le trottoir (2008).
Hommes et femmes travaillant dans une manufacture de vêtements à
Montréal en 1941.
Fonctionnement du mécanisme effectuant les points de couture.
L'Américain Elias Howe, l’Allemand Balthasar Krems [archive], l’Anglais Thomas Saint [archive] et l’Autrichien Josef Madersperger (en) sont les pionniers de la machine à coudre.
La première machine à coudre véritablement pratique est attribuée à un tailleur français originaire de la région lyonnaise, installé rue des Forges à Saint-Étienne, Barthélemy Thimonnier. Il dépose en 1830 le premier brevet d'une « mécanique à coudre » (ou « métier à coudre ») construite en bois, à un fil continu, en point de chaînette, cousant 200 points à la minute. Il en fabrique 80 exemplaires pour honorer une commande d'uniformes de l'armée. Beaucoup d'inventeurs de cette époque misent sur la reproduction du mouvement de la main, ce qui limite la couture à une simple aiguille (Madesperger notamment dont la machine s'appelait « la main qui coud »).
En 1834, l'Américain Walter Hunt est le premier à utiliser une canette, et donc à utiliser deux fils. Cette idée est reprise et améliorée par Elias Howe qui dépose un brevet en 1846 mais n'obtient aucun succès et part en Angleterre pour tenter de l'exploiter. Isaac Merrit Singer perfectionne en 1851 une machine fabriquée par Lerow & Blodgett. Singer la redessine en ajoutant un pied-de-biche. Le , il dépose un premier brevet et crée la même année la I.M. Singer & Co qui vend des machines à coudre à usage domestique et s'empare du marché américain en deux ans4. Elias Howe le poursuit en justice et gagne son procès en 1854 mais ne peut en profiter car Isaac Merrit Singer a apporté suffisamment d'améliorations protégées pour que sa production à grande échelle se poursuive5.
La fabrication des machines à coudre françaises allait être brillante sous le Second Empire : Peugeot, Hurtu, Journaux Leblond, Brion, Reimann. La machine à coudre à canette, fonctionnant au pied avec une pédale, fut brevetée le par Pierre Carmien. Brevet et nom furent vendus à la famille Peugeot qui la fabriqua à Audincourt.
À l'Exposition universelle de Paris de 1878, la Légion d'honneur fut décernée au constructeur de la machine à coudre.
En 1871, l'Allemand Kayser imagine un dispositif qui permet de déplacer l'aiguille transversalement afin d'obtenir une couture en zigzag. En Alsace, Caroline Garcin imagine un moteur à ressort, car à cette époque l'électricité ne pouvait encore être produite que par des piles encombrantes et onéreuses.
En 1873, Ward invente l'ancêtre de la machine à bras libre utilisée par la marque suisse Elna pour coudre manches et jambes de pantalon.
En 1937, Pfaff ajoute à cette machine un moteur.
La machine à coudre a révolutionné la couture en la rendant plus rapide et moins chère.
Fonctionnement
Aiguille d'une machine à coudre filmée au ralenti.
Les machines à coudre ont une structure de fonctionnement commune, qu'elles soient manuelles, mécaniques, électroniques, familiales ou industrielles. Le premier fil est issu de la bobine et est inséré par le haut de la machine, mis sous tension avant d'être enfilé dans une aiguille conçue pour cela. Le second fil est enroulé sur une cannette placée dans le boîtier à cannette, assurant ainsi une tension optimale et une circulation fluide du fil pour une efficacité maximale de la machine.[2] [archive]
L'activation de la pédale ou de la manivelle provoque un mouvement plus ou moins rapide de l'aiguille pour coudre le tissu. Le fil de la bobine s'enroule autour du fil de la cannette pour créer un point solide sur l'ouvrage. Le système d'entraînement des griffes assure la synchronisation de la rotation du pouce et du mouvement de la griffe d'entraînement, qui transporte le tissu sous l'aiguille.[3] [archive]
Le crochet, élément essentiel de la machine à coudre, assure la synchronisation entre l'aiguille et le fil supérieur pour créer des points solides et réguliers. Les machines à coudre modernes intègrent souvent des technologies avancées, telles que des capteurs de tension du fil, des écrans tactiles et des fonctionnalités de couture automatisées, pour un ajustement précis de la tension du fil et une variété de points de couture pour répondre à toutes les exigences.[4] [archive]
Dysfonctionnement
Si les machines à coudre modernes offrent de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la couture automatisée et les options de programmation personnalisées, il se trouve que c'est également la cause de nombreux dysfonctionnements. Les professionnels de la réparation de machines à coudre soulignent ainsi que les machines électroniques modernes sont plus difficiles et coûteuses à réparer que les anciennes machines mécaniques. Les composants électroniques utilisés dans ces machines étant par définition électroniques et n'étant parfois plus disponibles sur le marché, rend les réparations plus compliquées et coûteuses. Dans certains cas, la réparation est d'ailleurs impossible, faute de composants électroniques. Ce qui n'est pas le cas des anciennes machines à coudre mécaniques qui, bien entretenues, peuvent durer pendant des générations. La raison est qu'elles sont plus faciles à réparer que les machines électroniques en raison de leur conception simple et de l'utilisation de pièces mécaniques standardisées.[5] [archive]
Galerie
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La première machine à coudre de B. Thimonnier datant de 1830.
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Une machine à coudre de marque Singer : le meuble supporte la machine à navette.
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Une machine à coudre de marque Singer.
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Une machine à coudre de marque Singer.
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Vue d'ensemble d'une machine à navette.
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Dans une machine à navette, la plaque à aiguilles est ouverte.
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Dans une machine à navette, la navette est en place.
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Dans une machine à navette, la navette est en place (vue plus rapprochée).
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Dans une machine à navette, la navette est enfilée.
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Fusette qui se glisse dans la navette.
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Notice explicative de la machine à coudre Singer vers 1900.
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Machine à coudre des années 1930.
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Machine à coudre domestique « simple », moderne.
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Machine à coudre et à broder moderne.
Ce type de machine fait largement appel à l'informatique.
Voir aussi
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Articles connexes
Notes et références
6. [https://lacliniquedelamachineacoudre.reparateur.bzh/services/entretien-et-r%C3%A9parations [archive] La Clinique de la Machine à coudre]
métier à tisser
Étymologie
- De métier et tisser.
Locution nominale
Métier à tisser mécanique au Tyrol
métier à tisser masculin
- (Tissage) Machine utilisée dans l’industrie textile pour tisser les tissus.
Traductions
Méronymes
Prononciation
Anagrammes
→ Modifier la liste d’anagrammes
Voir aussi